Платье с отделочными планками

Платье прямого покроя. По V-образной горловине — сборки или мягкие складки. Рукава — расклешенный реглан. Низ рукавов и горловина оформлены втачной планкой. Пояс на талии продет в кулиску. Шьют платье из шелковой или мягкой шерстяной ткани.

Нанесение фасонных линий . Обводят выкройки лифа реглан и передней и задней частей рукава реглан до нужной длины. К контурам спинки и переда прикладывают соответствующие основные выкройки платья так, чтобы совместились линии талии, и обводят их нижние части (юбку). Отмечают линию талии и контрольные точки.

По линии середины переда откладывают 12—13 см — глубину горловины. Вырез оформляют прямой линией, соединяющей высшую и низшую точки горловины. Линией, параллельной вырезу, на расстоянии 3—4 см от него отмечают ширину планки. Такую же ширину откладывают по ростку и по рукаву у выреза для шеи и отмечают кривыми, параллельными соответствующим линиям. Планки на горловине и на передней части рукава помечают в местах будущего совмещения двумя черточками, на ростке и на задней части рукава — тремя черточками.


Нанесение фасонных линий платья с отделочными планками:а — спинка; б — перед; в — передняя часть рукава; г — задняя часть рукава

На чертеже переда проводят под прямым углом к планке через центр плечевой вытачки к боковому срезу линию разреза.

Перед и спинку расширяют по низу на 5—12 см. Боковые срезы оформляют прямыми линиями, соединяющими расширение по низу с проймой. Двумя линиями, параллельными линии талии, на 1—2 см выше и ниже ее отмечают положение кулиски. На чертеже переда линии проводят от бокового среза до талиевой вытачки (кулиску пришивают от вытачек).

Раскрой . От выкроек отрезают планки и составляют их вместе в соответствии со сделанными на них пометками. Выкройки спинки и переда кладут на ткань по долевой нити. К ширине ростка дают припуск 3—4 см для образования сборок и плавно сводят его край к контрольной точке.

Выкройку переда разрезают по линии разреза, плечевую вытачку перемещают в горловину. Кроме того, части выкройки у центра груди раздвигают еще на 2—3 см. К ширине горловины, как и к ширине ростка, дают припуск 2—3 см для образования сборок.

Выкройки передней и задней^частей рукава совмещают у контрольных точек в плечевом срезе, а у выреза для шеи разводят на А—6 см. По нижним срезам дают припуски на расклеш по 2—3 см с каждой стороны.

Раскладка на ткани выкроек и раскрой платья с отделочными планками

 

Наружные части планки кладут серединами переда и спинки к сгибу ткани, внутренние части могут быть со швом посередине. Дают припуски на швы и на подгиб низа. Кулиску выкраивают из тонкой подкладочной ткани шире пояса в готовом виде на 2,5 см. Прокладку для планки вырезают по форме и размерам планки.

Последовательность обработки. По контурным линиям выкроек, контрольным точкам, линиям притачивания кулиски прокладывают силки. Середины переда, передней и задней частей планки отмечают прокладочными стежками.

Стачивают средние срезы спинки. По горловине, ростку и верхним срезам рукавов прокладывают две параллельные строчки с длинными стежками и ослабленным натяжением верхней нити. Сметывают спинку с задними частями рукавов, перед — с передними, совмещая контрольные точки. Стягиванием нитей строчек по вырезу для шеи образуют сборки. Длину собранной горловины проверяют по выкройке.

Сметывают плечевые срезы передней и задней частей планки (к примерке можно скроить планки из муляжной ткани). Срезы наружной планки подгибают и прометывают. Планку наметывают на присборенные вырез для шеи и верх рукавов. В один прием сметывают боковые срезы и нижние срезы рукавов. Делают примерку, в ходе которой уточняют форму и ширину планки, распределение сборок, облегание рукавов, положение кулиски, длину рукавов.

Стачивают плечевые срезы наружной и внутренней планок. Прокладку наметывают на изнанку наружной планки. Наружную и внутреннюю планки складывают лицевыми сторонами внутрь, сметывают и стачивают по срезам выреза для шеи. Из шва вырезают прокладку. Внутреннюю планку отгибают в сторону изнанки и выметывают шов с образованием канта из наружной планки. Планку приутюживают. От обработанного края горловины отмечают точную ширину планки в готовом виде. Срез наружной планки вместе с прокладкой подгибают по отмеченной ширине и прометывают так, чтобы не захватить срезы внутренней планки. Срез внутренней планки обметывают или обрабатывают швом вподгибку с открытым срезом.

При открытых боковых срезах вметывают и втачивают в проймы рукава. Срезы обрабатывают и заутюживают в сторону рукавов.

Вырез для шеи и верх рукавов собирают в сборки. Наметывают на них обработанную планку (внутреннюю часть планки не приметывают). Платье кладут изнанкой вверх, расправляют и наметывают на него внутреннюю часть планки. С лицевой стороны платья по обоим краям планки прокладывают отделочную строчку, которой одновременно притачивают обметанный срез внутренней планки.

В один прием сметывают и стачивают боковые срезы и нижние срезы рукавов. Швы разутюживают и обметывают.

Полоску для кулиски с подогнутыми на 0,5— 0,7 см и приутюженными срезами наметывают на изнанку платья и пристрачивают швом шириной ОД—0,2 см. В кулиску вдевают широкую резинку или тесьму, ее концы прикрепляют булавками. Делают примерку, в ходе которой сборки равномерно распределяют по талии. Подготавливают концы пояса. Кладут их на лицевую сторону к концам строчек притачивания кулиски и втачивают в складку глубиной 1—2 см вместе с резинкой.

Нижние срезы рукавов подравнивают и подшивают узким швом с двойным подгибом среза. Подравнивают и подшивают низ платья. Платье отутюживают.