Платье с отделочными кантами.

 

Платье прямое или полуприлегающего силуэта, цельнокроеное. Рукава длинные зауженные. Воротник цельнокроеный. По линии втачивания рукава и по краям планки и воротника вшит кант из отделочной ткани контрастного цвета. Шьют такое платье из мягкой шерстяной или плотной шелковой ткани.

 

Нанесение фасонных линий. Обводят выкройки спинки и переда лифа с цельнокроеным длинным рукавом без ластовицы. К контурам так, чтобы совпали линии талии, прикладывают основные выкройки платья и обводят их нижние части (юбку).

Линию отреза рукава на чертежах спинки и переда по плечевому срезу отводят от края плеча в сторону ростка или горловины на 4—5 см. Точку 4—5 см соединяют вспомогательной прямой линией с глубиной проймы. Из середины вспомогательной линии восстанавливают перпендикуляр в сторону середины, на котором откладывают: на чертеже спинки 3—4 см, на чертеже переда 5—6 см. Линия отреза рукава плавно проходит через соответствующую точку 3—4 см или 5—6 см. Нижнюю часть оката отводят от проймы на 4—5 см. Окат оформляют плавной кривой, которая проходит через середину перпендикуляра, восстановленного из вспомогательной линии, и соединяют верхнюю и нижнюю точки 45 см.

Рукав зауживают книзу: на чертеже спинки по верхнему срезу на 6—7 см, по нижнему — на 4—5 см, на чертеже переда по верхнему и нижнему срезам на 5—6 см. Нижний срез передней части рукава оформляют плавной вогнутой кривой с изгибом на половине длины высотой 1—2 см.

Плечевую вытачку спинки переводят в росток.

Длину планки отмечают на половине отрезка середины переда, заключенного между горловиной и линией талии. Ширина внизу — 4 см, ее откладывают от середины переда по 2 см в обе стороны; у горловины планка расширена на 2 см.

На чертеже переда строят верхний воротнйк, цельнокроенный с нижней частью планки. Нижний воротник отрезан от верхней планки для удобства обработки. У края плечевого среза на воротнике отмечают контрольную точку. Для верхнего воротника дают припуск по плечевому срезу и к ширине планки по 2 см.

Раскрой . Детали рукава переносят на другой лист бумаги, выкройки переда и спинки разрезают по линиям отреза рукава и кладут на ткань по долевой нити. Рукав можно кроить как по долевой, так и по косой нити. До примерки срезы для втачивания планки на детали переда не оформляют, а только делают разрез по линии середины на 12—14 см. Дают припуски на швы и на подгиб низа.

Для обработки рукавов по линии отреза, краев планки и воротника выкраивают косые обтачки из отделочной ткани шириной 2,5 см.

Последовательность обработки. По контурным линиям выкроек, кроме среднего среза спинки, по линиям талии, контрольным точкам на воротнике прокладывают силки. Середину переда отмечают прокладочными стежками.

Сметывают средние срезы и плечевые вытачки спинки. Плечевые вытачки переда сметывают на 8—9 см от плечевого среза.

Передние части рукавов приметывают к переду, задние — к спинке. В один прием сметывают плечевые срезы спинки и переда и верхние срезы рукавов. В один прием сметывают боковые срезы спинки и переда и нижние срезы рукавов. Делают примерку, во время которой уточняют линию отреза рукава, его длину, ширину и положение срезов, размер и форму воротника и планки.

Срезы спинки и переда по линии отреза рукава окантовывают отделочной полоской ткани, наметывают и настрачивают на рукав в шов притачивания канта.

Стачивают плечевые вытачки на спинке и переде, причем вытачку переда застрачивают на 8—9 см от плеча, а ниже закладывают мягкой складкой в сторону середины переда с лицевой стороны. В один прием сметывают и стачивают плечевые срезы и верхние срезы рукавов. Швы разутюживают.

Срезы переда по шву втачивания планки до надсечек внизу планки окантовывают так же, как и срезы по линии отреза рукава. Окантованные срезы наметывают и настрачивают на наружную сторону планки по силкам.

Стачивают средние срезы нижнего воротника. Нижний воротник вметывают и втачивают в вырез для шеи так, чтобы контрольные точки на воротнике совместились с плечевыми швами. Шов разутюживают. Стачивают средние срезы верхнего воротника; шов разутюживают. Если воротник обрабатывают с прокладкой, ее кладут на изнанку верхнего воротника и планки и сметывают с ними по краю. Сравнивают форму и размер верхнего и нижнего воротников. К отлетным срезам врехнего воротника и планки приметывают с лицевой стороны и пристрачивают обтачку из отделочной ткани; ею затем срезы окантовывают.

Верхний воротник соединяют с нижним по отлетному срезу и краю планки. Шов выметы-

вают. Край воротника и планки приутюживают. Правую планку накладывают на левую, совмещая их края и середины переда. Вметывают и втачивают нижние срезы планок между надсечками (строчку прокладывают по основной детали). Срез верхнего воротника подшивают вручную к ростку.

Припуском, данным при раскрое, или обтачкой обрабатывают низ рукавов. Подравнивают и подшивают низ платья. Платье отутюживают.

Вместо кантов можно использовать другой отделочный элемент — отделочную строчку. В этом случае по линиям отреза рукавов припуск на шов увеличивают на 1,5—2 см.