Платье приталенного силуэта с углубленными проймами

 

Платье отрезное по линии талии, присборенное. Рукава втачные, одношовные, большого объема, книзу зауженные, со сборкой по окату. Юбка четырехшовная покроя «годэ». Воротник — стойка. По полочке застежка на планке. Отделка — жабо (кружевное или отделанное вышивкой). Вместо жабо из-под планки могут быть заложены косые складки. Ткань — любая мягкая.

Плечевые изделия с углубленными проймами стали настолько популярны, что это потребовало создания основной выкройки такого лифа. Его отличие  заключается в том, что он реализует модную объемную форму, которая создается расширенной линией плеча, плечевыми накладками, выдвинутыми за естественный край плеча, складками и сборками по линии плеча, напуском и сборками по линии талии, увеличенной высотой оката рукава и наполнением его верхней части за счет сборок и складок.

Методика построения чертежа лифа с углубленными проймами, за исключением некоторых дополнений, аналогична методике

построения основного чертежа платья — его верхней части. В связи с этим не станем подробно описывать построение, приведем лишь расчеты конструктивных линий.

Одной из особенностей лифов с углубленными проймами являются прибавки на свободное облегание, увеличенные по сравнению с теми, что участвуют в расчетах основного чертежа платья (лифа):

Платье приталенного силуэта с углубленными проймами

Платье приталенного силуэта с углубленными проймами

 

Пг = 5 см, в том числе:

Пшс = 1,2 см ТТппт = 2 СМ Пшпр = 1,8 см Пдст = 0,5 см Пгпр = 2,7. см Пшгорл = 1 см

Пвгшкос = 1,8—2 см (на подплечики)

Построение основного чертежа лифа (рис. 274). Спинка и полочка.

АТ (середина спинки) = Дет + Пдст = 42 + +0,5 = 42,5 см.

АГ = Гпр + Пгпр + Пдст = 21+2,7+

+0,5 = 24 см.

ГГХ = ПОг2 + Пг = 48 + 5 = 53 см.

ГС = ПШс + Пшс = 17,5 +1,2 « 19 см.

СП = ОР:3+0,5 + Пшпр = 30: 3 + 0,5+

+ 2 = 12,5 см.

ПГ\ = ПШг2 + Пшп = 19,5 + 2 = 21,5 см.

СС2 = ККХ = ПГ12 = 4,5 см (дополнительное углубление проймы).

АР = ПОш: 3 +1 = 18:3 + 1 = 7 см.

Край плеча п находится на пересечении двух дуговых засечек: первую делают из точки Р радиусом, равным длине плеча плюс 0,7 см (прибавка на посадку плечевого среза):

Рп = Дпл + 0,7 = 13+0,7 = 13,7 см;

вторую — из точки Г радиусом, равным косой высоте плеча плюс прибавка к косой высоте плеча:

6*7

6-7

 

Основной чертеж лифа с углубленными проймами: а — спинка и полочка; 6 — рукав; в — планка

 

Тп = Впс + Пвплкос = 41,5 + (1,8—2) ~

~ 43,5 см.

(Если линия середины скошена, как в данной модели {Am), засечку делают из точки т.)

Из точки п проводят горизонтальную прямую до линии, ограничивающей ширину спинки; точку пересечения обозначают щ.

СС\ = Сщ (измеряют на чертеже): 3 +2 =

= 21,5 :3 + 2 = 9,2 см.

Я«2 = Сп,\—(0—1) (в зависимости от наличия сутулости) - 21,5—(0—1)=21,5—20,5 см.

ППХ = Пп2 : 3=(21,5—20,5) : 3 « 7 см.

Из точки «2 проводят влево горизонтальную линию. Ее пересечение с плечевым срезом переда обозначают п3.

Линию талии опускают по середине переда на 0,5 см (точка т{):

т1А1 = Дпт + Пдст = 44 + 0,5 = 44,5 см.

А^В = АР = 7 см.

А\В\ = А\В + 1= 7 + 1= 8 см.

Положение центра плечевой вытачки определяют тем же способом, что и при построении основного чертежа платья, а раствор ее может быть уменьшен или найден из расчета:

ВВ2 = 2(ПОг2—ПОгО + (1—2) =

= 2(48—44,5) + (1—2) = 8—9 см.

С}С3 = 1,5 см.

ЩЩ - 0,6 см.

Оф4 (биссектриса угла СС2К) = 4,2—4,5 см.

П2Щ (биссектриса угла ПП2К) = 3,3 см.

Обозначенные точки позволяют оформить плечевые срезы и пройму.

Для данной модели наносят линии планки — параллельно линии середины переда на расстоянии 2 см от нее в обе стороны; отмечают напуск по талии — параллельно линиям талии на спинке и переде на расстоянии 2—3 см от них; скашивают на 2,5 см боковые срезы.

Рукав. Для определения высоты оката производят ту же процедуру, что и при построении рукава в основном чертеже платья: соединяют края плеч п и п3 и из середины полученного отрезка опускают на линию груди перпендикуляр. Однако высота оката будет меньше измеренного перпендикулярного отрезка на 1,5—2,5 см:

0\02 = OOi (измеряют на чертеже спинки и

Женские халаты выкраивают по основной выкройке платья с втачными рукавами, по выкройкам лифов с рукавами реглан или цельнокроеными. Халаты, как и платья, отличает большое разнообразие фасонов: они могут быть прямые (отрезные по талии и цельнокроеные, расширенные книзу — в форме трапеции) или расклешенные; с подрезами от боковых срезов, с лифами на кокетке и т. д.; рукава к ним шьют как короткие (спортивные, «фонарик», «крылышко»), так и 3/4 длины или длинные.

переда)—(1,5—2,5) = 20,5 — (1,5—2,5) =

^ =1&—19 см.

Ширина рукава равна мерке обхвата руки с прибавкой на свободное облегание (или на форму; в данной модели Пор = 23 см):

Р^Р = Ор + Пор = 30+23 .= 53 см.

РуЛ = ЛОг = Огр\ = Р2Р = Р\Р '• 4 =

= 53 :4 = 13,3 см.

02Н = 58—60 см (длина рукава).

Из точек Л и Р2 на отрезке Р^Р восстанавливают вверх перпендикуляры:

JIJIi = CCj (измеряют на чертеже спинки) = = 9,2 см.

Р2РЪ = ПЩ (измеряют на чертеже переда) = = 7 см.

Из точки JI\ влево, а из точек Р3 иР2 вправо по горизонтали откладывают по 2,5 см. Ставят соответственно точки Л2, Р5 и Р4. Чрез точку Oj проводят горизонтальную линию до пересечения с перпендикулярами, восстановленными из точек Л и Р2, полученные точки обозначают буквами О3 и 04. На середине отрезка 0203 ставят точку О5. От точки 02 вправо откладывают отрезок, равный половине отрезка О204 плюс 2,5 см (точка 06). Под линейку соединяют точки 05 и Л2, 06 и Р5. На проведенном из точки 05 вниз перпендикуляре к отрезку Л205 откладывают 1,6—2 см (точка /), а на проведенном из точки 06 вниз перпендикуляре к отрезку О^Р$ — 2—2,5 см (точка II). Под линейку соединяют точки Л2 и Pi, из середины полученного отрезка восстанавливают вниз перпендикуляр, на котором откладывают 1,3 см. По биссектрисе угла Р5Р4Р откладывают от вершины 4,5 см. Оформляют окат плавной кривой, соединяющей точки Р\, 1,3 см, Л2, /, 02, II, Р5,4,5 см и Р. Ширина рукава внизу соответствует его ширине у нижнего среза в готовом виде, например 22 см. От точки Н влево и вправо откладывают по половине этого значения и ставят точки Щ и Н2, которые соединяют затем под линейку с соответствующими точками Р и Pi- Нижний срез оформляют плавной кривой, выпуклой на участке ЩН и вогнутой на участке НН2, с изгибами у середин этих отрезков высотой 0,6 см.

Построение чертежа воротника-стойки . Строят прямой угол с вершиной А, стороны которого направлены вправо (по горизонтали) и вверх.

Чертежи воротников — стойки (а) и кокилье (б)

AAi (длина воротника) = Пош = (1—1,5) =

= 18 +(1—1,5)=19—19,5 см.

В А (ширина воротника) = 5 см.

По вертикальной линии, проведенной из точки Аг вверх, откладывают 1,5 см (точка А2), а затем 5 см — ширину воротника (точка f?t). От точки jBj откладывают влево по горизонтали 2 см и ставят точку В2. Линия втачивания плавно соединяет точку А2 с серединой отрезка ААЪ а дальше, до точки А, совпадает с горизонтальной прямой. Верхний срез оформляют плавной вогнутой кривой, закругляющейся в углу В2 и переходящей в бокой срез.

Построение чертежа юбки «годэ» . Строят так же, как основной чертеж юбки , но в расчетах не учитывают прибавки на свободное облегание.

ББ1=ПОб=52 см; ББ2=ББЛ : 22 = 52:2— — 2 — 24см.

Бб = 0,4 ББ2 = 0,4 • 24 = 9,6 см;


Чертеж четырбхшовной юбки «годэ»


?,б, = 0,4 Бф2 = 0,4 (52—24)=11,2 см.

Из точек б и бх проводят вертикальные прямые до линии низа; точки пересечения обозначают #3 и Я4. Растворы вытачек рассчитывают, как при построении основного чертежа юбки.

Через середину отрезка ТН проводят вспомогательную горизонтальную прямую. На ней от середины заднего полотнища влево, от линии боковых срезов в обе стороны и от середины переднего полотнища вправо откладывают по 1 см. Линию низа продолжают на 16 см влево (точка Я5) и вправо (точка Н6), от линии боковых срезов откладывают на ней в обе стороны также по 16 см (точки Я7 и Hs). Боковые срезы клиньев оформляют от линии бедер ломаными линиями: на заднем клине — через точки Б, 1 см, Н5 и Бг, 1 см, #8; на переднем клине — через точки Б2,1 см, #7 и Бъ 1 см, Н6.

По боковым срезам откладывают от линии низа по 2,5 см и оформляют нижние срезы клиньев плавными кривыми.

Талиевые вытачки закрывают, перемещая их раствор на линию низа. В тканях с набивным рисунком вытачки можно зашить.

Раскладка на ткани выкроек и раскрой лифа платья приталенного силуэта с углубленными проймами

 

Примечание. Если между мерками полуобхвата талии и полуобхвата бедер большая разница, часть вытачки можно оформить по линиям середины переднего и заднего полотнищ.

Раскрой . На деталях спинки и переда отмечают направление долевой нити. От выкройки полочки отрезают планку. При маленьком бюсте плечевую вытачку можно переместить на линию талии для дополнительной сборки, при большом бюсте — на боковой срез или зашить ее, предварительно переместив на А—5 см в сторону края плеча. Длина вытачки может быть уменьшена на 3—4 см.

Выкройки лифа кладут на ткань в соответствии с указанным на них направлением долевой нити. ДгЙгот припуски на швы и на подгиб низа.  Последовательность обработки. По контурным линиям выкроек, середине переда на планке, контрольной точке на окате рукава прокладывают силки. Середину спинки отмечают прокладочными стежками.

Стачивают и заутюживают плечевые вытачки. Заготавливают жабо-кокилье, если оно предусмотрено моделью. Кладут его изнаночной стороной на лицевую сторону полочек, совмещая плечевые срезы, линии горловины и притачной срез кокилье с вертикальным срезом полочек. Приметывают. Сметывают, а после примерки стачивают плечевые срезы. Приметывают и притачивают планки, одновременно втачивая кокилье. Прокладывают по окатам рукавов 2—3 строчки с длинными стежками и слабым натяжением верхней нити. Стягиванием нитей образуют сборки. (Вместо сборок по окату можно заложить 5—7 складок.) Сравнивают длину окатов с длиной пройм в лифе. Вметывают и втачивают рукава в открытые проймы. Сметывают и стачивают боковые срезы.

Заготавливают воротник, а затем вметывают и втачивают его в вырез для шеи.

Собирают низ лифа на сборки и равномерно распределяют их.

Сметывают и стачивают клинья в юбке. Собирают срез юбки по линии талии на нитку (чтобы не вытягивался). Обрабатывают срезы в лифе и юбке; срезы в юбке разутюживают. Сметывают, а после примерки стачивают лиф с юбкой. Обрабатывают срезы по линии талии. К срезу юбки пришивают резинку. Подравнивают и подшивают низ юбки. Подкройной обтачкой или припуском, данным при раскрое, обрабатывают низ рукавов. Заготавливают подплечики толщиной 2 см и прикрепляют их к плечевым швам. Платье отутюживают.