Платье с рукавами реглан, воротником «хомутик» и застежкой на линии плеча

 

Платье цельнокроеное с напуском по линии талии. Рукав — кокетка-реглан, зауженный книзу. Застежка на руликовых или выметных петлях. Ткань для платья — любая мягкая (шерсть, трикотаж, шелк и др.)

Нанесение фасонных линий . Обводят выкройки спинки и переда с цельнокроеным длинным узким рукавом. Наносят линии груди, талии, бедер и линии, ограничивающие соответственно ширину спинки и ширину переда. Высшую точку ростка обозначают буквой Р, низшую — буквой Л, высшую точку горловины — буквой By низшую — буквой Вj.

Спинка. Расширяют росток на 1,5—2 см и углубляют на 1 см. Плавной кривой оформляют новый росток. По линии середины откладывают вниз от ростка 4—6 см — ширину кокетки. Из точки 4—6 см проводят горизонтальную линию кокетки — она не доходит до линии, ограничивающей ширину спинки, 1,5—3 см. От линии талии вверх по нижнему срезу рукава откладывают 3—5 см и эту точку соединяют прямой линией с точкой 1—3 см, слегка закругляя угол. Линию талии переносят для образования напуска ниже: на 2—6 см для фигур среднего роста,на 2—4 см для фигур низкого роста, на 5—6 см для фигур высокого роста. От новой линии талии отмечают две-три линии, по которым будет прострочена резинка. От середины спинки откладывают влево 3—7 см — припуск на сборку и проводят линию, параллельную линии середины. Перед. Расширяют горловину на 1,5—2 см и углубляют на 2—3 см. Плавной кривой оформляют новую горловину. Линию кокетки наносят параллельно плечевому срезу ниже его на А—6 см; линия не доходит до линии, ограничивающей ширину переда, 1,5—2 см. Точку 1,5—2 см соединяют с нижним срезом рукава, как на спинке. Отмечают напуск по линии талии. Для образования сборок наносят от линии кокетки до низа платья линию разреза. Детали нумеруют, указывают на них направление долевой нити.

 

Платье с рукавами реглан, воротником «хомутик» и застежкой на линии плеча

Платье с рукавами реглан, воротником «хомутик» и застежкой на линии плеча

Воротник. Есть несколько вариантов построения чертежа воротника «хомутик». При любом построении нужно измерить росток и горловину по вогнутым линиям на выкройках.

Примем длину линии ростка равной 12 см, а длину линии горловины равной 16 см.

1-й    вариантпостроение в развернутом виде. Длина воротника равна удвоенной длине линии ростка и горловины, сложенной с припуском на посадку (1—1,5 см) плюс 2 см — припуск на швы:

АВ = (12+16+(1—1,5)) • 2+2 = 60—61 см.

Ширина «хомутика» в раскрое должна быть приблизительно в 4 раза больше ширины отлета в готовом виде плюс 2 см— припуск на швы:

АН = (20—24) + 2 = 22—26 см.

2-й    вариант. Строят прямой угол с вершиной А, стороны которого направлены вправо (по горизонтали) и вверх. От точки А по горизонтальной стороне угла откладывают отрезок, равный суммарной длине линии ростка и горловины плюс 1—1,5 см — припуск на посадку, и ставят точку В:

АВ = 12 +16 +(1—1,5) = 29—29,5 см.

По вертикальной стороне угла (линия середины) откладывают 16—18 см — ширину воротника; ставят точку а:

Аа = 16—18 см.

 

Из точки а вправо проводят горизонтальную линию, а из точки В вверх — вертикальную. Точку их пересечения обозначают буквой а±. Продолжают линию а^В вверх и вниз на 2—

3,5 см. Точки 2—3,5 см соединяют с соответствующими точками А и а плавными кривыми.

Из середины отрезка Аа проводят горизонтальную линию сгиба. Ее пересечение с отрезком а^В обозначают буквой а^. Линию продолжают за точку а-2 на 6—10 см в зависимости от того, предусмотрена ли застежка на пуговицы, и ставят точку а3:

а2а3 = 6—10 см.

Точку а3 соединяют под линейку с точками 2—3,5 см.

3-й вариант. Строят прямоугольник. Сторона АВ равна суммарной длине линий ростка и

Нанесение фасонных линий платья с рукавами реглан, воротником «хомутик» и застежкой на линии плеча: а — спинка; б— перед; в — варианты построения воротника


Рис. 256. Раскладка на ткани выкроек и раскрой платья с рукавами реглан, воротником «хомутик» и застежкой на

линии плеча

горловины плюс 1—1,5 см — припуск на посадку; сторона АН соответствует ширине воротника -—16—20 см. Отрезок ВВЪ равный 4—6 см, определяет величину скоса воротника.

Наносят 4—5 линий разреза. При раскрое выкройку разрезают по этим линиям так, чтобы разрез не доходил до линии втачивания 0,2 см, и раздвигают детали на 1—1,5 см. Такой воротник будет иметь шов по линии отлета.

Раскрой (рис. 256). Разрезают выкройки спинки и переда по линиям кокетки-реглан. Врехнюю (I) деталь спинки кладут к сгибу ткани, нижнюю (П) — на расстоянии 3—7 см от сгиба или кромки (припуск на сборки), нижнюю (IV) деталь выкройки переда разрезают по линии разреза и кладут серединой к сгибу ткани, раздвинув части для образования сборок на 7—8 см по верху. Верхнюю (Ш) деталь переда располагают в соответствии с указанным на ней направлением долевой нити.

Воротник кроят по косой или по долевой нити. (Прежде чем выкроить «хомутик» из основной ткани, рекомендуется изготовить его муляж и на нем уточнить ширину и скос воротника.)

Выкраивают подкройные или косые обтачки для обработки выреза для шеи и прямые обтачки по долевой нити для обработки застежки — их длина равна длине плеча плюс 1,5 см, ширина — 4 см. Дают припуск на швы и на подгиб низа платья и рукавов.

Последовательность обработки. По контурным линиям выкроек, контрольным точкам, линиям талии и бедер, линиям для прострачивания резинок прокладывают силки. Середины переда, спинки, кокетки спинки отмечают прокладочными стежками. По верхним срезам нижних деталей спинки и переда прокладывают по две строчки с длинными стежками и слабым натяжением верхней нити на расстоянии одна от другой 0,5—0,7 см. Стягиванием нижних нитей образуют сборки и равномерно распределяют их. Собранные срезы подгибают на изнанку и наметывают на кокетки спинки и переда.

Сметывают верхние срезы рукавов: правого — от горловины до низа, левого — от края плеча до низа. Сметывают детали с рукавами по линии реглана. В один прием сметывают боковые срезы и нижние срезы рукавов. Делают примерку.

После примерки обрабатывают подкройными обтачками углы. Соединяют кокетки с нижними деталями стачным или настрочным швом. Срезы обметывают, приутюживают и заутюживают вверх. Стачивают верхние срезы рукавов так же, как сметывали. Срезы разутюживают или заутюживают в сторону, спинки.

Заготавливают руликовые петли. Обрабатывают в срезах левого плеча застежку, при этом под обтачку передней детали застежки пришивают петли. Срез спинки обрабатывают долевой обтачкой. Срезы обтачек обрабатывают швом вподгибку с открытым срезом.

Стачивают в один прием боковые срезы и нижние срезы рукава на одной половине изделия. Срезы разутюживают и обметывают. Прострачивают резинку по отмеченным на талии линиям (для этого на шпульку туго наматывают тонкую («модельную») резинку и по лицевой стороне прокладывают два-три ряда строчек). Приметывают и пристрачивают воротник под подкройную или косую обтачку. (В воротнике, скроенном по косому направлению, предварительно оттягивают линию отлета.) Стачивают верхние и нижние детали по линии реглана. В один прием стачивают боковые срезы и нижние срезы рукава на второй половине изделия. Срезы разутюживают и обметывают.

Подравнивают и подшивают низ платья. Обрабатывают низ рукавов подкройной поперечной обтачкой или припуском, данным при раскрое, — ширина подгиба в готовом виде — 2—2,5 см. Платье отутюживают, пришивают пуговицы.

Примечание. Эту модель можно выполнить в нескольких вариантах, например с мысообразной горловиной, оформленной косой полоской, которую вшивают между срезами основной детали и подкройной обтачкой. Длина полоски в крое равна длине ростка и горловины плюс 4 см, ширина — 7—9 см. Ее складывают вдвое лицевой стороной вверх, срезы уравнивают и сметывают. Если полоска выполнена из шерстяной ткани, на ней можно проложить несколько рядов отделочной строчки, если из шелка — собрать в виде слегка присборенной оборки. В углу горловины полоску сводят на нет.

Украсит платье и прикрепленное к углу горловины жабо. Если позволяет количество ткани, рукава можно скроить без плечевого шва.