Платье с драпировкой от линии груди

 

Четырехшовное полуприлегающее платье, не отрезное по линии талии, с драпировкой выше линии груди и квадратными проймами. Рукава расширены книзу. Платье можно шить из шелковой или тонкой шерстяной ткани.


Платье с драпировкой по линии груди

Нанесение фасонных линий . Обводят основные выкройки спинки и переда платья. Наносят линии груди, талии, бедер, линии, ограничивающие соответственно ширину спинки и ширину переда. Часть растворов вытачек на талии забирают в средние срезы — по 2 см и в боковые — по 1 см. Плечевые срезы укорачивают от края плеча на 2—3 см. Проймы углубляют на 3—4 см и расширяют на 2—2,5 см. Оформляют квадратые проймы. На половине ширины пройм ставят контрольные точки. Низ расширяют по средним срезам на 2—3 см, по боковым — на 4—6 см.

Горловину и линию драпировки моделируют в два приема. Вначале от середины переда к центру плечевой вытачки проводят горизонтальную линию разреза для перемещения плечевой вытачки на линию середины. Линию разреза продолжают вправо на 3 см (припуск на заход горловины) и отмеченную точку соединяют под линейку с высшей точкой горловины. Вырезав выкройку переда, переносят плечевую вытачку по линии разреза на линию середины и в таком виде вновь обводят выкройку на листе бумаги. На новом чертеже переда от линии середины по верхней стороне вытачки дважды откладывают по

2,5—3 см и от отмеченных точек проводят к плечевому срезу две прямые линии разреза, параллельные горловине.

Обводят основную выкройку рукава. Наносят линии локтя, середины рукава и линию, ограничивающую высоту оката. Длину рукава отмечают на 10—12 см ниже линии локтя. Центр оката смещают на 1—1,5 см в сторону передней части.

Делают выкройки спинки и переда. Сначала пройму в них вырезают по контуру основных выкроек, а затем по линиям квадратных пройм. Отрезанные части прикладывают к окату рукава на расстоянии 1,5—2 см от смещенного центра так, чтобы контрольные точки совместились вместе с окатом. Из контрольных точек проводят горизонтальные отрезки, равные половине ширины квадратной проймы, а из их концов к низу рукава — вертикальные линии. Рукав расширяют по низу на 3—5 см.

На деталях указывают направление долевой нити.

Раскрой . Выкройку переда разрезают по линиям разреза и раздвигают части на ткани на 5—6 см (припуски на драпировку). Перед можно выкраивать с припуском для складки 5—7 см ниже подреза на груди. Горловину обрабатывают либо припуском, и это нужно учесть при раскрое, либо прямой обтачкой. Для обработки ростка выкраивают подкройную обтачку шириной, равной припуску на обработку горловины^шпос 1 см.

Манжету шириной 8—10 см вырезают по долевой нити. Дают припуски на швы и на подгиб низа.

Раскладка на ткани выкроек и раскрой платья с драпировкой по линии груди

 

Последовательность обработки. По контурным линиям выкроек, середине переда выше подреза, линии талии, середине рукава прокладывают силки.

Сметывают средние срезы и вытачки на плечевых срезах спинки. Сметывают средние срезы переда.

Припуск на обработку горловины отгибают на изнанку и прометывают. Закладывают складки драпировки и заметывают их на 2—3 см от нижнего среза. Правый край горловины кладут на левый, совмещая середины переда, и сметывают горловину на 3—4 см от нижнего края. Нижние срезы по линиям подрезов сметывают с верхними до вторых складок, совмещая средний шов с серединой переда выше подрезов; дальше вторых складок

подрезы закладывают мягкими складками (по одной) в сторону верха.

Сметывают плечевые и боковые срезы, срезы рукавов от отмеченных силками надсечек (надсекают ткань после примерки). Делают примерку, в ходе которой уточняют общее облегание, расположение складок, драпировки (если необходимо, складок можно сделать больше), проверяют совпадение длины горизонтальной части проймы с длиной сторон надсечек в рукаве. Припуск, данный пройме при раскрое, позволяет изменить ее конфигурацию и соответственно сдвинуть надсечки в рукаве.

Стачивают средние срезы и плечевые вытачки спинки. Стачивают средние срезы переда; шов разутюживают. Если посередине переда фасоном предусмотрена складка, ее заутюживают в сторону правой половины переда.

С изнанки припуска на обработку горловины приметывают, а затем пристрачивают швом шириной 0,5—0,7 см прокладку. Срез обрабатывают либо припуском, который подшивают вподгибку с открытым срезом, либо обтачкой. На 2—3 см от края застрачивают складки.

Срезы линий подрезов складывают так же, как для примерки, приметывают и стачивают до вторых складок. Кусочками подкладочной ткани, приложенными к изнанке, обрабатывают углы пройм и надсечки в окатах рукавов. Сметывают и стачивают боковые и плечевые срезы. Подкройной обтачкой обрабатывают росток.

Стачивают срезы рукавов. Манжетами обрабатывают низ рукавов. Рукава вметывают и втачивают в проймы в два приема. Вначале булавками скрепляют центры рукавов с плечевыми швами, задние части оката у надсечек (точки С на чертежах рукава спинки) — с углами пройм спинки, передние части окатов у надсечек (точки Я на выкройках рукава и переда ) — с углами прОйм переда и вметывают рукава в верхние части пройм. Швы рукавов совмещают с боковыми швами, центры надсечек — с контрольными точками на проймах спинки и переда и вметывают рукава в нижние части пройм. В верхние части пройм рукава втачивают по пройме, в нижние — по рукаву. Обтачки углов и надсечек отгибают в сторону срезов пройм, уравнивают с ними и обметывают вместе со срезами рукавов и пройм. Верхние части рукавов можно отстрочить по пройме отделочным швом.

Подравнивают и подшивают низ платья. Платье отутюживают.