Платье-костюм с отрезными бочками

Платье-костюм с отрезными бочками и фигурными рельефами от центра груди.

Борта расширены. Воротник пиджачного типа, стояче-отложной.

Рукав втачной, двухшовный, может быть со шлицей в локтевом шве.

Спинка со швом посередине. Юбка прямая двухшовная или со складками.

Платье-костюм можно шить из шерстяной или плотной шелковой ткани.

 Платье-костюм с отрезными бочками

Нанесение фасонных линий.

Обводят верхние части основных выкроек спинки и переда платья — линия низа проходит ниже линии талии на 22—25 см. Наносят линии груди, талии, бедер, линии, ограничивающие соответственно ширину спинки и ширину переда.

На чертеже спинки откладывают по линии талии от линии середины 1,5—2 см и плавной кривой, проходящей через отмеченную точку, оформляют средний срез. Линию, ограничивающую ширину спинки, продолжают до низа. В обе стороны от нее откладывают по линии талии по 1,5—2 см. Из точек 1,5—2 см проводят к пройме и к линии низа плавные кривые — боковые срезы I и II деталей.

На чертеже полочки от центра плечевой вытачки проводят вспомогательную прямую, параллельную линии середины, и откладывают на ней от центра плечевой вытачки 3—4 см, а от линии талии вниз — 6—7 см. По линии талии откладывают вправо от вспомогательной линии 0,5 см, влево — 0,5—1 см. Точку 6— 7— см соединяют под линейку с точками 0,5 см и 0,5—1 см, а те в свою очередь — с точкой 3—4 см; в результате образуется вытачка на талии.

Нанесение фасонных линий платья-костюма с отрезными бочками:а — спинка
Нанесение фасонных линий платья-костюма с отрезными бочками: б— полочка; в — боковая деталь

 

От точки 0,5—1 см откладывают влево по линии талии 6—7 см, а от отмеченной точки —2—3 см. Из середины отрезка 2—3 см проводят до линии низа вспомогательную вертикальную прямую. Точку пересечения этих линий под линейку соединяют с крайними точками отрезка 2—3 см. По линии груди вправо от линии, ограничивающей ширину переда, откладывают 1,5—2 см. Плавная кривая, проходящая от проймы через точку 1,5— 2 см к точке 6—7 см на линии талии, завершает оформление бокового среза полочки. Срез боковой детали (III) плавной вогнутой линией подходит к боковому срезу IV детали на расстоянии 3—4 см от линии груди.

По боковому срезу переда откладывают от линии талии вниз 10—12 см. Нижний конец вытачки на талии соединяют с точкой 10— 12 см прямой линией разреза. Линия разреза проходит также по отрезку 3—4 см между центром плечевой вытачки и верхним концом вытачки на талии. Обе линии разреза и стороны вытачки между ними составляют линии рельефа.

К середине переда дают припуск на полу-занос: у горловины — 4 см, по линии низа — 5 см. Положение верхней петли отмечают на расстоянии 3—4 см ниже линии груди. Ширину лацкана у горловины увеличивают по сравнению с шириной полузаноса на 3—5 см, его угол поднимают на 2 см и скругляют на 1 см.

На горловине строят стояче-отложной воротник пиджачного типа. Для этого плечевой срез продолжают в сторону  горловины на 1—1.5    см. Под линейку проводят линию перегиба лацкана, соединяя край полузаноса на уровне верхней петли с точкой 1—1,5 см и продолжая прямую вверх на отрезок, равный длине ростка (≈8,5 см). Из конца линии перегиба восстанавливают к ней влево перпендикуляр, на котором откладывают 6—6,5 см.

Горловину оформляют двумя прямыми линиями: вертикальной или скошенной линией соединения с воротником и горизонтальной (если вырез квадратный), заходящей за линию перегиба лацкана на 1,5—2 см, или скошенной вверх на 1,5 см (если вырез фигурный).

Угол горловины соединяют с точкой 6— 6.5 см плавной кривой — линией втачивания воротника. Вправо под прямым углом к линии втачивания проводят прямую вспомогательную линию длиной, равной ширине воротника, — 7—7,5 см. От точки 7—7,5 см откладывают вверх 1 см. Средний срез оформляют прямой линией, соединяющей точки 1 см и 6—6.5 см.

Линия уступа воротника короче линии уступа лацкана на 1—1,5 см и отведена от нее на 1—1.5    см. Отлетный срез оформляют плавной кривой, соединяющей точки 1 см и 1—1.5    см — крайнюю точку линии уступа воротника. Строят двухшовный рукав .